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Palisandro (Aniba rosaeodora)

Palisandro o Palo de rosa (Aniba Rosaeodora) es una árbol especie de las magnolias y familia de las Lauraceae. Se conoce de forma común como palo de rosa, en inglés rosewood-tree. Es una especie endémica de la costa del bosque atlántico brasileño, crece en partes de la selva tropical de América del Sur. Se utiliza para la elaboración de aceite esencial.
Las flores tienen un color blanco y amarillo con el interior de tono marrón. Las frutas tienen una cápsula con varias semillas.
El Palo de rosa brasileño es uno de los árboles más grandes de las selva brasileña, alcanzando una altura de 40 metros. Ser le reconoce por sus oscuras ramas en forma de zig-zag.

La especie tiene un fuerte olor dulzón que recuerda el aroma de las rosas

Después de la tala, los árboles son cortados en troncos de un metro de largo. Cuando llegan a la destilería, los troncos se astillan y son procesados. Cada árbol produce aceite de aproximadamente 1% de su peso en madera. La mayor producción mundial proviene de Brasil.

Aceite de palo de rosa es un valioso aceite esencial , sobre todo en perfumería. Contiene el linalol sustancia, que tiene un buen número de usos.

No se debe confundir con los verdaderos palos de rosa, o palisandros. Que con los que se destinan a la madera. Por ejemplo, el Dalbergia latifolia que es una especie de árbol nativo de baja elevación bosques monzónicos tropicales del este de la India . Igualmente se le conoce como  palo de rosa o palisandro y palisandro Java. Esto da lugar a confusión cuando queremos saber el origen de las notas aromáticas del palisandro que realmente corresponden a la especie que comentamos al principio: la Aniba Rosaeodora.
Palo de rosa de Brasil se ve amenazada por la tala ilegal y la pérdida de hábitat. Hoy en día, el bosque atlántico brasileño conserva sólo el 7% de su cobertura original y el palo de rosa brasileño ahora sólo se produce en pequeñas poblaciones fragmentadas.

Perfumes con Palisandro (Rosewood) en sus notas:


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El Jazmín (Jasminum)

jazmin

 

El jazmín (Jasminum) es un género de arbustos y enredaderas de la familia del olivo (Oleaceae). El jazmín comprende alrededor de 200 especies nativas de las regiones tropicales y templadas del Viejo Mundo.

El jazmin se cultiva especialmente por la fragancia característica de sus flores.

La flor de jazmín es muy delicada. Se abre sólo de noche y puede ser arrancada por la mañana cuando los diminutos pétalos están bien cerrados. Luego se puede guardar en un lugar fresco hasta la noche, los pétalos comienzan a abrirse entre seis y ocho de la tarde, cuando la temperatura disminuye.

El aceite esencial de jazmín es muy usado en la perfumería sobre todo en las notas altas o de cabeza. Su extracción es por un proceso que utiliza grasas inodoras sólidas a una temperatura ambiente para capturar los compuestos fragantes exudados por las flores. El proceso puede ser “en frío” o “en caliente”. Un proceso caro debido a la gran cantidad de flores necesarias para producir una pequeña cantidad de aceite. Las flores tienen que ser recogidas por la noche porque el olor del jazmín es más poderoso después del anochecer.
El Absoluto de jazmín (oleorresina) se usa igualmente en perfumes como en incienso, entre sus componentes químicos destacan el antranilato de metilo, indol, alcohol bencílico, linalol, y el escatol.

Los principales países productores del aceite esencial de jazmín son la India, Egipto, China y Marruecos.

Perfumes que tienen como nota el jazmin:

Ambientadores con notas de Jazmin:

 

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Cedro (Cedrus atlantica)

Cedro atlas, esencia de cedroCedro (Cedrus atlantica), es un árbol de gran tamaño que puede llegar a alcanzar los 40 metros de altura. Hay varios tipos de cedros pero el que tratamos aquí es usado para la extracción de aceite esencial para perfumería. Se extrae por destilación de su madera convertida en serrín o en tacos y de sus raíces. El cedro atlas es original de Argelia y de Marruecos (de ahí parte su denominación, originalmente en las montañas Atlas de Marruecos) aunque se da perfectamente en toda el área Mediterránea. su cultivo es común en climas templados. El follaje del cedro atlas es ligeramente azulado, con unas hojas más suaves en diferencia a otros cedros. El aroma del cedro ahuyenta a los insectos.
La esencia del cedro tiene un aroma cálido que combina perfectamente con otros componentes como el vetiver, líneas orientales e incluso con algún cítrico.
Hay otras especias de cedro que también se usan en la perfumería: El cedro de Chipre (Cedrus brevifolia) y el cedro del Himalaya (Cedrus deodara). El aceite esencial de cedro es muy usado por la perfumería y son cientos de grandes perfumes los que lo contienen sobre todo en sus notas de base.

Perfumes más relevantes que tienen cedro en sus notas:

Ambientadores con notas según contratipos con cedro:

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Neroli (Citrus aurantium)

NeroliSeguramente que habrás leído u oído el término Neroli cuando se habla de un componente de un perfume determinado, y te habrás preguntado que clase de planta es. Pues el Neroli no es otra cosa que la flor del naranjo “amargo”. El Neroli es un aceite vegetal que se extrae de las flores pequeñas, blancas del naranjo amargo (Citrus aurantium, Citrus  Amara o  Citrus Bigaradia), de la familia Rutaceae. Su fragancia es dulce y melosa, se pueden encuadrar como un floral suave.

Original de Italia, se cultiva en Marruecos, Egipto y Francia. Las flores del naranjo se recolectan generalmente a mano, entre abril y mayo. El aceite esencial se obtiene por destilación como en la mayoría de los aceites esenciales, pero en este caso por el procedimiento de destilación de agua, la flor es demasiado frágil para soportar la destilación al vapor.

El término Neroli viene de Anne Marie Orsini, duquesa de Bracciano y princesa de Nerola, Italia (s.XVII).  Anne Marie Orsini presentó la esencia de naranjo amargo como una fragancia de moda por su uso para perfumar sus guantes y su baño. Desde entonces, el término “Neroli” se ha utilizado para describir esta esencia.

Es uno de los aceites más utilizados en las líneas florales en perfumería. Más del 12% de todos los perfumes de calidad modernos utilizan Neroli como su ingrediente principal. Se mezcla bien con los aceites cítricos, florales y diversos absolutos, también con la mayoría de los componentes sintéticos disponibles en el mercado. La esencia de Neroli es un elemento clásico en el diseño de las fragancias y una de las más utilizadas en la industria. También se usa como potenciador de sabores donde tiene un uso limitado. Es también uno de los principales ingredientes aromatizantes de algunas recetas de bebidas de cola.

Los componentes químicos principales de aceite de Neroli son a-Pinene, Camphene, b-Pinene, a-Terpinene, Nerol, Neryl Acetate, Farnesol, Geraniol, Linalool, Nerolidol, Linalyl Acetate, Methyl Anthranilate e Indol.

El Neroli no es tóxico, no es sensibilizante, no es irritante y no es fototóxico. El aceite de Neroli es muy relajante y puede aliviar la ansiedad crónica, la depresión, el miedo, el estrés y su efecto calmante también puede ser beneficioso para el aparato digestivo.

Para producir un kilo de aceite esencial para perfumería es necesario una tonelada aproximadamente de flores por lo cual es un aceite muy caro, debido a ello a veces se agrega al aceite de Neroli, el Petit Grain, con lo cual se abarata pero no hablaríamos de un Neroli al 100%. La esencia fresca es de color amarillento, pero se vuelve de color ambar por oxidación si se expone a la luz y el aire. Un subproducto de la destilación es de azahar o agua de azahar.

Perfumes que tienen como nota principal el Neroli:

Ambientadores con notas de neroli:

neroli

Imagen. Wikimedia Commons:Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen

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Vetiver (Vetiveria zizanioides)

Vetiver en Ambientadores y FraganciasEl Vetiver es una planta que pertenece a la misma parte de la familia de las gramíneas (Poaceae) como el arroz, el maíz, la caña de azúcar y el  limón. Su nombre botánico es Vetiveria Zizanioides.
El nombre genérico deriva de “Vetiver” que significa su nombre en Tamil “raíz que se desenterró”. El nombre específico “zizanioides” significa “río”, que refleja el hecho de que en el pasado remoto de la planta se encuentra comúnmente en las riberas del río a lo largo de las vías de la India.
La planta es nativa de la India, donde se le conoce como Vetiver, Vetivert, o Khus Khus Khus. Sus nombres comunes en otros idiomas son Ilamichamver, Vettiver (Tamil), Ramacham (Malayalam), Vattiveeru (Canarés) Birina (Assam) Khas-Khas (bengalí), Bala, Bena, Khas, Panni (Hindi). Se ha utilizado en occidente desde los tiempos antiguos y se registra como una planta medicinal. Durante varios siglos el Vetiver ha sido cultivado comercialmente para el aceite esencial que se extrae de sus raíces. En el norte de la India los habitantes tejen esas raíces para hacer esteras, cestas, abanicos y adornos. También las tejen en cubiertas de la ventana que refrescan el aire de los hogares del pueblo con un olor fuerte y penetrante. Las raíces y el aceite son conocidos para repeler insectos. La personas en la India y otros países han utilizado durante mucho tiempo las raíces de Vetiver, entre sus ropas, para mantener alejados a los insectos. Un recientemente descubierto atribuye al vetiver su capacidad para purificar el agua y así ayudar en el tratamiento de aguas residuales.

El Vetiver forma un seto permanente, y crece hasta 1,5 metros. Tiene un sistema de raices que penetra y une la tierra a una profundidad de 3 metros y puede resistir los efectos de la construcción de túneles y grietas. Es una planta perenne y requiere un mantenimiento mínimo.
Tiene tallos rígidos y erectos que puede hacer frente al flujo de aguas relativamente profundas. Su corona está por debajo de la superficie que protege la planta contra incendios y el sobrepastoreo. Sus hojas son afiladas y las raíces aromáticas repelen roedores, culebras y plagas similares. Para aquellos que tienen problemas con las termitas es una planta útil a crecer alrededor de su casa, ya que es un repelente de termitas. Sus hojas y raíces han demostrado una resistencia a la mayoría de las enfermedades.
El Vetiver crece en todos los tipos de suelo, independientemente de la fertilidad, el pH o la salinidad.  Crece en un amplio espectro de climas. Se sabe que crecen en zonas con precipitaciones medias anuales entre 200 y 6000 milímetros y con temperaturas que oscilan entre 45 grados centígrados.

El aceite esencial destilado a partir de las raíces de vetiver, es una de las más complejas mezclas de alcoholes e hidrocarburos sesquiterpenos, y también uno de los aceites más viscosos, con una tasa extremadamente lenta de la volatilidad. El aceite de vetiver tiene una tasa de evaporación muy lenta  que junto con su agradable aroma hace que sea un perfume por sí mismo. Su alta solubilidad en alcohol mejora sus mezclas con otros componentes de perfumería y esto hace que sea un perfume único.
El Vetiver ha sido desde la antigüedad un ingrediente de perfume en el Lejano Oriente. Hoy en día es un importante ingrediente como fragancia en cosméticos, en jabones y en perfumes. La fragancia de vetiver se relaciona con el de los perfumes intensos, orientales (no florales) y por ello se trata de una fragancia que es popular entre los hombres.

Sus cualidades medicinales son en la aplicación local en el reumatismo, lumbago, dolor de cabeza, esguinces, como una cataplasma que alivia. La infusión de las raíces es una bebida refrescante en la fiebre, la inflamación y la irritabilidad del estómago.
La esencia de Vetiver tiene muchos beneficios en belleza y sobre los efectos emocionales. Tiene propiedades desodorantes y ayuda a normalizar la piel grasa y el acné. Restaura la humedad en la piel seca y deshidratada y tiene un efecto rejuvenecedor en la piel madura, así como cortes, heridas y piel irritada e inflamada. El aceite fortalece el sistema nervioso central y es útil para superar la depresión, insomnio, ansiedad, estrés, tensión y nerviosismo (Wilson, 1995).

Perfumes comerciales que contienen Vetiver como principal materia entre otras:

Ambientador contratipo a Eternity Men (Con base Vetiver):

 

© Texto: www.ambientador.eu AMBIENTADORES & FRAGANCIAS.

Raices de Vetiver Ambientadores y Fragancias
Imágenes vía Wikipedia. 2011

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Principios del Perfume II: Los tipos de perfume

El concepto del perfume es muy amplio por lo que abarca desde productos para el cuerpo como perfumadores del ambiente. En este artíiculo nos concentraremos en los productos para el cuerpo, pero antes de comenzar explicaré un pequeño detalle sobre la composición principal de un perfume.

Los perfumes se resumen en una concentración de compuestos aromáticos sobre un disolvente, ya que esos compuestos son aceites obtenidos por destilación. El perfume se compone típicamente etanol, o una mezcla de agua y etanol con los compuestos aromáticos. Existen diferentes fuentes que difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfume.

La intensidad y la duración de un perfume se basa en la concentración y de la calidad de los compuestos aromáticos (aceites esenciales naturales) utilizados y a medida que el porcentaje de los compuestos aromáticos suba o baje, lo mismo ocurre con la intensidad y duración de la fragancia creada.

Un Eau de Toilette de una casa puede ser más fuerte que un Eau de Parfum de otra.

Los términos que a continuación expongo se utilizan para describir la concentración aproximada de una fragancia por ciento al volumen de esencia de perfume. Esto es orientativo e impreciso pero es una tabla usada comúnmente en perfumerías y fabricante de perfumería. Comenzaré por los porcentajes más livianos y ligeros hasta los más intensos.

Hay que tener en cuenta la calidad de los componentes esenciales, a menudo un Eau de Parfum puede ser más concentrado que un Eau de Toilette, y a su vez este de un Eau de Cologne, aunque esto no siempre es así. Depende de las fórmulas de cada casa o laboratorio al asignar las diferentes cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes según calidades. Por lo tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en una dilución Eau de Parfum sea necesariamente mayor que el mismo perfume en Eau de Toilette desde dentro del mismo rango, los importes reales pueden variar entre los fabricantes de un perfume. Un Eau de Toilette de una casa puede ser más fuerte que un Eau de Parfum de otra.

Como curiosidad mencionaré que el Eau de Cologne (EDC) se creó en 1706 en Colonia (Alemania), allí es originalmente una fragancia específica y la marca. Fuera de Alemania, el término ha pasado a ser genérica para definir los perfumes cítricos Chypre.

Espero que con esta pequeña explicación tengáis una idea más clara a la hora de comprar un perfume para según qué ocasión. Gracias por seguirnos en este blog.

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